Info Guide #06 03 декабря 2004

Железо

DIY - Схема моего электрофумигатора.

      Схема моего электрофумигатора.

   Итак, по сути,это обычный электронагре-
ватель,только маломощный.Замеры купленного
образца показывают, что температура метал-
лической пластины составляет в среднем 100
градусов Цельсия (95-105 разброс на повер-
хности). При  том, что  на корпусе указана
мощность  3 Вт. Устройство  простейшее, но
точно  уже не помню (когда-то разбирал). В
пластмассовой коробочке со вплавленной се-
тевой вилкой помещён (вплотную к пластине)
нагреватель - резистор, по  размеру - пол-
ватта, или немного больше, но вроде бы им-
портный, полосатый,из ряда специальных - в
данном  случае  типа огнеупорный. Есть ещё
индикатор  -  светодиод (обычный, красный,
АЛ307 ), не помню,как он включен, да это и 
не  важно... Поскольку размеры резюка-наг-
ревателя относительно малы (для выделяемой
мощности), то он очень сильно греется, что
и дает  столь высокую температуру у такого
скромного нагревателя. А это как раз и ну-
жно  для активизации пластины с экстрактом
ромашки (я, конечно, не знаю, что там есть
на самом деле).
   Когда  решил собрать свой, решил делать
на простых резюках, с такой же полной мощ-
ностью. Но так как сумарная мощность резю-
ков,с запасом,больше выделяемой мощности,а
их  общий  размер  много больше импортного
резюка, то общая температура нагрева будет
ниже.Чтобы ее поднять,надо изолировать на-
греватель от внешней среды, кроме стороны,
на которой будет металическая пластина (на
которую кладут пластину с экстрактом). То-
гда температура будет расти (до установив-
шегося баланса), т.к. тепло  будет уходить
только через пластину - а это и нужно. Ко-
нечно,в этом случае температура будет выше
допустимой рабочей у МЛТ резисторов, и они
со временем наверняка почернеют,но это нас
не касается,как и небольшой уход сопротив-
ления.Нагреватель при этом должен работать
нормально,т.к.ток нагрева будет меньше до-
пустимого, и процесс нагрева не примет ла-
винообразный  характер (который может спа-
лить резюк),сам ток при нагреве будет сла-
бо спадать,а перегрев будет не сильным,хо-
тя значительным.
   Индикатор я решил поставить,причем про-
стейший - 2 светодиода,включеные встречно-
параллельно, что обеспечивает, при минима-
льной простоте (две детали),ещё и электри-
чески экологическую чистоту схемы (симмет-
ричность нагрузки в сети переменного тока,
в любом его направлении).Кроме прочего,это
обеспечивает  ещё и безопасность включения
светодиодов - их не пробьёт. Я решил вклю-
чить индикацию в средней точке нагревателя
- самый безопасный вариант, где бы фаза ни
оказалась.
   Я решил  обернуть нагревающие резисторы
металлической  пластиной (на которую и бу-
дет ложиться пластина с экстрактом). Коне-
чно,резюки надо будет накрыть какой-нибудь
термостойкой изоляцией, т.к.их покрытие от
нагрева  со  временем осыпется и это может
вызвать короткое замыкание,но,в любом слу-
чае,я решил перестраховаться и внёс в схе-
му  два (принципиально симметрично) предо-
хранителя. Конечно, столь низкоточных, как
надо, не нашел,а использовал маленькие уг-
леродистые  резюки (у меня их полно оказа-
лось - старого образца, с ленточными выво-
дами, зелёные такие...). Конечно,можно ис-
пользовать любые на 0.125 Вт.
   Но если в работе схемы я совсем не сом-
невался,то в работе устройства в целом со-
мнения  были. Насколько  удачным получится
сам нагреватель, хватит ли температуры...

                 Сборка.

   Нашел подходящий кусочек одностороннего
текстолита, контакты от вилки,подобрал не-
сколько  резисторов (по распределению мощ-
ности, на  общее  сопротивление порядка 16
кОм), взял  светодиоды  и проверил все эти
компоненты. Нашел металл (обёртка от бата-
рейки типа "AA" ),несколько раз обжал его,
т.к. он был деформирован, но в итоге так и
остался неровным... Выбрал несколько кусо-
чков  асбеста. Спроектировал и вырезал пе-
чать  платы, обточил контакты вилки (чтобы
надежно ложились на плату и хорошо припая-
лись к ней),облудил плату,припаял контакты
вилки  (выравнял  их  по образцу), припаял
светодиоды (долго выбирал угол наклона,для
симметрии,в итоге один оторвался от ножек,
и я припаял как сумел - но весьма удачно),
припаял резисторы-нагреватели, а в конце -
резисторы - предохранители.
   Для электроизоляции  решил использовать
старые  куски лейкопластыря (не принципиа-
льно...),помучился,размещая изоляцию между
выводами, затем обмотал в один слой сверху
(конечно, это несколько ухудшило теплопро-
водность).
   Взял металл,сделал прорези для выводов,
надел  на среднюю прорезь кусочек изоляции
(чтобы не замкнуть на выводы светодиодов),
продел  под нагреватель (нормально получи-
лось с нескольких раз),загнул лепестки ме-
талла и сам металл (аккуратно и симметрич-
но, т.к. нагреватель  составной и держится
только на пайке, а висит на 4 выводах, как
бы не разорвать контакты...), обогнул наг-
реватель сверху и слегка обжал металл,что-
бы он меньше отходил от нагревателя. Концы
нижней  стороны  металла загнул к плате, и
поэтому  нагреватель  уже  не только висел
над платой  (на выводах), но и опирался на
неё  с  одной стороны. В итоге нагреватель
был почти полностью закрыт металлом (с бо-
ков и со стороны вилки были прорези,и вид-
нелась изоляция),но металл неплотно приле-
гал сверху.Я облудил его лепестки (от ниж-
ней части) и край верхней части,после чего
припаял  два  вывода, которые  стянули оба
края металла (хотя и не идеально).
   Набил снизу (между платой и металличес-
кой пластиной нагревателя) асбест,для теп-
лоизоляции, и одновременно это изолировало
металическую пластину от платы, а сам наг-
реватель уже не висел, а весьма жёстко ле-
жал на асбесте. Облудил края металлической
пластины  и припаял два горизонтальных уса
(длинных вывода), которые должны прижимать
носитель с экстрактом,подогнул их под раз-
мер носителя. Проверил тестером схему и на
этом закончил сборку.


























   Получилась не самая красивая и надёжная
вещь. Асбест ничем не крепился,нагреватель
держался  только на 4-х выводах - пайке, и
при  засовывании  носителя  его  надо было
придерживать, чтобы он лишний раз не сдви-
гался (не  разбалтывался). Поверхность ме-
талла, на которую  ложилась пластина-носи-
тель, была  неровной, хотя  усы  прижимали
весьма  хорошо, но и их приходилось иногда
поджимать...Вилка (из-за платы) не включа-
лась  в углубленные  розетки. Хотя в целом
включать и выключать устройство было прос-
то и безопасно.
   При  испытании  устройство набрало лишь
70 градусов по Цельсию (а надо 100 ). Хотя 
комары дохли,но эффект был заметно слабее.
Асбест  был  неидеален  в данном случае, и
плата  снизу сильно грелась - как раз этих
потерь и недоставало, чтобы набрать нужную
температуру. Поскольку плата в месте каса-
ния  руки  была  просто тёплой, можно было
сказать, что  лишнее  тепло  уходило через
низ. Для повышения эффективности я собира-
юсь попробовать какой нибудь теплоизолиру-
ющий материал (когда он мне попадется) за-
место  асбеста. Подходящий  материал точно
qесть,это и некоторые сорта керамики,и не-
которые виды стекла,возможно,также дерево,
а также специальные и композитные материа-
лы,в общем,точно не знаю что,но найти мож-
но.Проблема в том,что необходим слой - не-
сколько мм,и поэтому свойства телоизоляции
должны быть наилучшими.Конечно,потребуется
ещё  и форму-размер подогнать, обработать,
обточить,но это уже после...А пока я оста-
влю это направление,лето прошло,комары от-
летали (или скоро отлетают)...
   Для  улучшения эффекта (а также при ис-
пользовании полужареных пластин) можно ка-
пнуть на пластины несколько капель воды,но
уже после установки в устройство,иначе они
разбухают  и нормально их не вставишь. При
этом (теоритически) остатки веществ, раст-
воряясь, распределяются по всей пластине и
эффективней  "излучаются"  при нагреве. На
практике, если  капнуть на горячую, старую
пластину, несколько капель воды, то аромат
её возрастает (а может, мне кажется?). Ко-
роче, точно не знаю,но предполагаю положи-
тельный эффект от добавления воды.
   Вообще,как я понял,сборка подобных уст-
ройств - это больше спортивный интерес,чем
необходимость (хотя летом,когда комары до-
станут... уже иначе думаешь!), и проще ку-
пить, чем  делать самому. Правда, не знаю,
сколько стоит, да и денег лишних тоже нет,
но это кому как. Думаю, проще исправить (и
доработать) купленый, но сгоревший,чем со-
бирать новый. Так что выбор за вами:деньги
есть - лучше купить и не мучиться; желание
и интерес есть - попробуйте собрать,думаю,
эти файлы вам немного помогут...

                 Загадка.

   Интересный случай был у меня с моим ус-
тройством. Включил  я его в переходник для
"евро", а он там плохо держится и почти не
контачит. Я  его  несколько  раз аккуратно
"закреплял", и в итоге  контакт появился -
светодиоды горят. Иногда увижу - погас,по-
правлю... А однажды  смотрю - горит только
один  светодиод. Если вы посмотрите на мою
схему, то поймете,что это невозможно, т.к.
если один горит,значит контакт есть,и дру-
гой  полупериод - для другого светодиода -
тоже должен проходить. Конечно,я предполо-
жил, что  другой  пробит  (хотя  с чего бы
это?) или просто неисправен - брак.Ведь не
может  же  напряжение  одного  полупериода
упасть в десятки раз перед другим...Я чуть
нажал на устройство  (продвинуть его в пе-
реходник подальше),и загорелись оба! И яр-
кость каждого была вроде больше,чем одного
- тогда. Осмотрел устройство - всё отлично
держится, т.е. виноват  был  контакт между
вилкой и переходником. По видимому, я стал
свидетелем того редкого случая,когда окис-
лы на поверхности метала дали эффект полу-
проводника и выпрямляли сетевое напряжение
(это реально,т.к.нагрузка маломощная,и ток
сравнительно  мал). А  ведь когда-то давно
подобные  случаи ставились в основу разных
открытий.Ну,как по вашему,чем ещё это объ-
яснишь?...
 

  Последняя редакция 6.9.2004 by KSA-7G.