Info Guide
#06
03 декабря 2004 |
|
DIY - Схема моего электрофумигатора.
Схема моего электрофумигатора. Итак, по сути,это обычный электронагре- ватель,только маломощный.Замеры купленного образца показывают, что температура метал- лической пластины составляет в среднем 100 градусов Цельсия (95-105 разброс на повер- хности). При том, что на корпусе указана мощность 3 Вт. Устройство простейшее, но точно уже не помню (когда-то разбирал). В пластмассовой коробочке со вплавленной се- тевой вилкой помещён (вплотную к пластине) нагреватель - резистор, по размеру - пол- ватта, или немного больше, но вроде бы им- портный, полосатый,из ряда специальных - в данном случае типа огнеупорный. Есть ещё индикатор - светодиод (обычный, красный, АЛ307 ), не помню,как он включен, да это и не важно... Поскольку размеры резюка-наг- ревателя относительно малы (для выделяемой мощности), то он очень сильно греется, что и дает столь высокую температуру у такого скромного нагревателя. А это как раз и ну- жно для активизации пластины с экстрактом ромашки (я, конечно, не знаю, что там есть на самом деле). Когда решил собрать свой, решил делать на простых резюках, с такой же полной мощ- ностью. Но так как сумарная мощность резю- ков,с запасом,больше выделяемой мощности,а их общий размер много больше импортного резюка, то общая температура нагрева будет ниже.Чтобы ее поднять,надо изолировать на- греватель от внешней среды, кроме стороны, на которой будет металическая пластина (на которую кладут пластину с экстрактом). То- гда температура будет расти (до установив- шегося баланса), т.к. тепло будет уходить только через пластину - а это и нужно. Ко- нечно,в этом случае температура будет выше допустимой рабочей у МЛТ резисторов, и они со временем наверняка почернеют,но это нас не касается,как и небольшой уход сопротив- ления.Нагреватель при этом должен работать нормально,т.к.ток нагрева будет меньше до- пустимого, и процесс нагрева не примет ла- винообразный характер (который может спа- лить резюк),сам ток при нагреве будет сла- бо спадать,а перегрев будет не сильным,хо- тя значительным. Индикатор я решил поставить,причем про- стейший - 2 светодиода,включеные встречно- параллельно, что обеспечивает, при минима- льной простоте (две детали),ещё и электри- чески экологическую чистоту схемы (симмет- ричность нагрузки в сети переменного тока, в любом его направлении).Кроме прочего,это обеспечивает ещё и безопасность включения светодиодов - их не пробьёт. Я решил вклю- чить индикацию в средней точке нагревателя - самый безопасный вариант, где бы фаза ни оказалась. Я решил обернуть нагревающие резисторы металлической пластиной (на которую и бу- дет ложиться пластина с экстрактом). Коне- чно,резюки надо будет накрыть какой-нибудь термостойкой изоляцией, т.к.их покрытие от нагрева со временем осыпется и это может вызвать короткое замыкание,но,в любом слу- чае,я решил перестраховаться и внёс в схе- му два (принципиально симметрично) предо- хранителя. Конечно, столь низкоточных, как надо, не нашел,а использовал маленькие уг- леродистые резюки (у меня их полно оказа- лось - старого образца, с ленточными выво- дами, зелёные такие...). Конечно,можно ис- пользовать любые на 0.125 Вт. Но если в работе схемы я совсем не сом- невался,то в работе устройства в целом со- мнения были. Насколько удачным получится сам нагреватель, хватит ли температуры... Сборка. Нашел подходящий кусочек одностороннего текстолита, контакты от вилки,подобрал не- сколько резисторов (по распределению мощ- ности, на общее сопротивление порядка 16 кОм), взял светодиоды и проверил все эти компоненты. Нашел металл (обёртка от бата- рейки типа "AA" ),несколько раз обжал его, т.к. он был деформирован, но в итоге так и остался неровным... Выбрал несколько кусо- чков асбеста. Спроектировал и вырезал пе- чать платы, обточил контакты вилки (чтобы надежно ложились на плату и хорошо припая- лись к ней),облудил плату,припаял контакты вилки (выравнял их по образцу), припаял светодиоды (долго выбирал угол наклона,для симметрии,в итоге один оторвался от ножек, и я припаял как сумел - но весьма удачно), припаял резисторы-нагреватели, а в конце - резисторы - предохранители. Для электроизоляции решил использовать старые куски лейкопластыря (не принципиа- льно...),помучился,размещая изоляцию между выводами, затем обмотал в один слой сверху (конечно, это несколько ухудшило теплопро- водность). Взял металл,сделал прорези для выводов, надел на среднюю прорезь кусочек изоляции (чтобы не замкнуть на выводы светодиодов), продел под нагреватель (нормально получи- лось с нескольких раз),загнул лепестки ме- талла и сам металл (аккуратно и симметрич- но, т.к. нагреватель составной и держится только на пайке, а висит на 4 выводах, как бы не разорвать контакты...), обогнул наг- реватель сверху и слегка обжал металл,что- бы он меньше отходил от нагревателя. Концы нижней стороны металла загнул к плате, и поэтому нагреватель уже не только висел над платой (на выводах), но и опирался на неё с одной стороны. В итоге нагреватель был почти полностью закрыт металлом (с бо- ков и со стороны вилки были прорези,и вид- нелась изоляция),но металл неплотно приле- гал сверху.Я облудил его лепестки (от ниж- ней части) и край верхней части,после чего припаял два вывода, которые стянули оба края металла (хотя и не идеально). Набил снизу (между платой и металличес- кой пластиной нагревателя) асбест,для теп- лоизоляции, и одновременно это изолировало металическую пластину от платы, а сам наг- реватель уже не висел, а весьма жёстко ле- жал на асбесте. Облудил края металлической пластины и припаял два горизонтальных уса (длинных вывода), которые должны прижимать носитель с экстрактом,подогнул их под раз- мер носителя. Проверил тестером схему и на этом закончил сборку. Получилась не самая красивая и надёжная вещь. Асбест ничем не крепился,нагреватель держался только на 4-х выводах - пайке, и при засовывании носителя его надо было придерживать, чтобы он лишний раз не сдви- гался (не разбалтывался). Поверхность ме- талла, на которую ложилась пластина-носи- тель, была неровной, хотя усы прижимали весьма хорошо, но и их приходилось иногда поджимать...Вилка (из-за платы) не включа- лась в углубленные розетки. Хотя в целом включать и выключать устройство было прос- то и безопасно. При испытании устройство набрало лишь 70 градусов по Цельсию (а надо 100 ). Хотя комары дохли,но эффект был заметно слабее. Асбест был неидеален в данном случае, и плата снизу сильно грелась - как раз этих потерь и недоставало, чтобы набрать нужную температуру. Поскольку плата в месте каса- ния руки была просто тёплой, можно было сказать, что лишнее тепло уходило через низ. Для повышения эффективности я собира- юсь попробовать какой нибудь теплоизолиру- ющий материал (когда он мне попадется) за- место асбеста. Подходящий материал точно qесть,это и некоторые сорта керамики,и не- которые виды стекла,возможно,также дерево, а также специальные и композитные материа- лы,в общем,точно не знаю что,но найти мож- но.Проблема в том,что необходим слой - не- сколько мм,и поэтому свойства телоизоляции должны быть наилучшими.Конечно,потребуется ещё и форму-размер подогнать, обработать, обточить,но это уже после...А пока я оста- влю это направление,лето прошло,комары от- летали (или скоро отлетают)... Для улучшения эффекта (а также при ис- пользовании полужареных пластин) можно ка- пнуть на пластины несколько капель воды,но уже после установки в устройство,иначе они разбухают и нормально их не вставишь. При этом (теоритически) остатки веществ, раст- воряясь, распределяются по всей пластине и эффективней "излучаются" при нагреве. На практике, если капнуть на горячую, старую пластину, несколько капель воды, то аромат её возрастает (а может, мне кажется?). Ко- роче, точно не знаю,но предполагаю положи- тельный эффект от добавления воды. Вообще,как я понял,сборка подобных уст- ройств - это больше спортивный интерес,чем необходимость (хотя летом,когда комары до- станут... уже иначе думаешь!), и проще ку- пить, чем делать самому. Правда, не знаю, сколько стоит, да и денег лишних тоже нет, но это кому как. Думаю, проще исправить (и доработать) купленый, но сгоревший,чем со- бирать новый. Так что выбор за вами:деньги есть - лучше купить и не мучиться; желание и интерес есть - попробуйте собрать,думаю, эти файлы вам немного помогут... Загадка. Интересный случай был у меня с моим ус- тройством. Включил я его в переходник для "евро", а он там плохо держится и почти не контачит. Я его несколько раз аккуратно "закреплял", и в итоге контакт появился - светодиоды горят. Иногда увижу - погас,по- правлю... А однажды смотрю - горит только один светодиод. Если вы посмотрите на мою схему, то поймете,что это невозможно, т.к. если один горит,значит контакт есть,и дру- гой полупериод - для другого светодиода - тоже должен проходить. Конечно,я предполо- жил, что другой пробит (хотя с чего бы это?) или просто неисправен - брак.Ведь не может же напряжение одного полупериода упасть в десятки раз перед другим...Я чуть нажал на устройство (продвинуть его в пе- реходник подальше),и загорелись оба! И яр- кость каждого была вроде больше,чем одного - тогда. Осмотрел устройство - всё отлично держится, т.е. виноват был контакт между вилкой и переходником. По видимому, я стал свидетелем того редкого случая,когда окис- лы на поверхности метала дали эффект полу- проводника и выпрямляли сетевое напряжение (это реально,т.к.нагрузка маломощная,и ток сравнительно мал). А ведь когда-то давно подобные случаи ставились в основу разных открытий.Ну,как по вашему,чем ещё это объ- яснишь?... Последняя редакция 6.9.2004 by KSA-7G.
Другие статьи номера:
Похожие статьи:
В этот день... 12 ноября