DIY - советы по ремонту часов, Dream Cast и джойстика.

<b>DIY</b> - советы по ремонту часов, Dream Cast и джойстика.

                    1.
             По ремонту часов.

   При  ремонте электронномеханических ча-
сиков (на ПЛМ,с бипером,отрабатывающим им-
пульс - ход по секундам),следует пользова-
ться только качественным маслом для оргте-
хники (три составляющих, абсолютная инерт-
ность...). Т.к. движок настолько слаб, что
не  протянет литиевую смазку (ЦИАТИМ 201),
и часы (секундная  стрелка) почти не будут
дёргаться. Хотя этой смазкой можно смазать
часовую часть, но очень аккуратно...
   Как правило, часы неремонтопригодны,мо-
жет  быть, потому, что  движок размагничен
(ротор),и надо другой привод,т.к.вся меха-
ника пластмассовая и по сути не изнашивае-
тся... Такие полудохлые часы требуют очень
свежих батареек,и ходят,пока их напряжение
не упадёт до 1.3 В. Исправные,лучшие,рабо-
тают  и до 1.1 В, а самые хорошие  образцы
(наши старые, большие настенные, с большой
батарейкой и микрухой,тоже импульс-секунд-
ные) и до 0.9 В. У маленьких,которых везде
полно,ток в импульсе достигает 4мА (Ц2005,
отклонение  стрелки), а  на самом деле пик
гораздо больше, и поскольку на глаз весьма
заметна реакция стрелки прибора,то я пред-
пологаю  среднее  потребление  как минимум
0.1мА, а при будильнике (звук через пьезо- 
бипер) не более 10 мА (при 1.5 В, мерял же
порядка 7 мА при 1.2 В ).

                    2.
 По ремонту игровой приставки Dream Cast.
 

   Часто  глючила и сбрасывалась, а иногда
не  включалась  без видимых причин. Иногда 
начинала  работать после того, как пошеве- 
лишь штекер питания. 

   Как  позже  выяснилось, отходил контакт
сетевого  гнезда, прямо  у  места пайки, в
плате модуля питания. Модуль тянется вдоль
левого  края  приставки  и  крепится двумя
шурупами. С  одной  стороны  в него впаяно
сетевое гнездо, которое, очевидно, со вре-
менем разболталось от подключения штекера,
и  пайка - возможно, плохо  спаяно  было -
отошла, либо  дефект изготовления платы. С
другой  стороны  впаяно  6-контактное гне-
здо  питания, в которое, при установке мо-
дуля питания, входят штыри из нижней платы
(основной). Первый дефект был устранен пе-
ремычкой, подпаянной непосредственно к ко-
нтакту  сетевого  гнезда  и к другой точке
платы. Приставка, включалась  теперь всег-
да, но глюки не исчезли.
   Глюки  носили  весьма спонтанный харак-
тер. То приставка сбрасывалась при включе-
нии, после нескольких секунд загрузки дис-
ка,и этот процесс мог длиться до получаса,
то неожиданно (в разные моменты) сбрасыва-
лась во время игры или глючила, висла (ко-
нечно,было много дисков с ошибками, но они
носили более закономерный характер).Иногда
долго  работала  без каких-либо проблем, а
иногда хоть и не включай - не запускалась.
   Решили продать ее, пока совсем не сдох-
ла. Но  как раз это и случилось - у одного
очередного геймера ("на время"). Мне пред-
ложили  починить, чтобы  потом  ее продать
(не  надеялись на хорошую работу после по-
чинки). Я не хотел  ей заниматься, т.к. ни
схем, ни опыта, ни чипов не было,и малове-
роятно, что это что-нибудь простое. Когда-
то я ее открыл, надеясь отловить глюк, по-
мерял питание, посмотрел места соединений,
и  не найдя ничего подозрительного (а глюк
проявлялся  очень  редко), решил, что  это
брак какого-то чипа,и исправить мне не су-
ждено.
   И вот, наконец-то! Полностью сдохла. Не
крутит диск. И, к великому счастью (почему
и согласился заняться), не горит индикатор
питания. Очевидность  неисправности  резко
повысила шанс ремонтопригодности и чего-то
простого  (в  неисправности). Наличие  еще
одной  приставки  (для сравнения) повышало
шансы, но это не потребовалось.
   Аккуратно (чтобы  само собой не почини-
лось) открыл  корпус, всё осмотрел: венти-
лятор сбоку (не очень стабильно) крутился,
промерил  напряжения, и  по  результатам и
искре щупа  тестера, у контакта гнезда пи-
тания, нашел неисправность.
   Отошел  контакт  гнезда  с  напряжением
3.3 В (наверно, для процессора и видеопро- 
цессора). В  итоге, конечно, приставка  не
работала и не горел (интересно, какой кри-
терий  горения?)  индикатор питания LED1 -
ярко-оранжевый  светодиод. Контакты гнезда
(специально согнутой формы), очевидно, по-
теряли жесткость (либо плохо были спозици-
онированы, собраны с самого начала).
   Извлек  модуль  питания и решил выпаять
контакт  гнезда  из платы, чтобы осторожно
подогнуть - для наибольшей площади  сопри-
косновения  со  штырем. Долго  пробовал но
не получилось,думал,нельзя по отдельности,
и выпаял все гнездо. Оказалось - можно, но
надо  еще  сильнее  изгинать и выдавливать
контакт,чем я пробовал (так, что проще,на-
верное,сперва выпаять гнездо). Каждый кон-
такт  вынул, зачистил, подогнул и вставил,
затем  впаял гнездо. Плата питания отлично
выдержала  операцию, хотя  выпаивал долго,
постепенно, аккуратно. Также зачистил шты-
ри главной платы. Поставил модуль на место
(штыри  в  гнездо питания вошли с заметным
усилием).
   Конечно, все  заработало  и без проблем
работает  до  сих  пор. Плохое  питание  и
было  причиной сбоев с самого начала, хотя
процент дисковых ошибок заметно больше,чем
на  PS1. Падение напряжения уже до 3 В на-
верняка  даст  сбой (сработает ли при этом
индикатор? при кратковременном падении,на-
верное,не успеет,или будет незаметно). По-
ймать  такой глюк непросто, но можно зара-
нее прошунтировать питающие цепи и оценить
стабильность  работы.  Спонтанность  сбоев
указывает  на общую неисправность, и соот-
ветствует плохому питанию в том числе.
   После первого  включения система попро-
сила установить дату и время, т.к.внутрен-
ний  впаянный аккумулятор заметно сел. Это
BT1 ML2032. Я намерял 2.3 В,и уже примерно 
через 10-15 минут работы - 2.7 В. Что ока-
залось  достаточно  для  внутренних часов,
т.к. с тех пор ничего не перевводили.
   Сетевой предохранитель стандартных раз-
меров, но  керамический, а  не стеклянный,
T2AH - неужели 2 ампера, для такой нагруз- 
ки?
   На разъеме вентилятора намерял: 1 - 5В,
2 - 0В, 3 - 1.99В (датчик вращения? термо- 
датчик? управляющее напряжение?).
   Разъем блока питания, вид сверху,и чего
я в скобках  написал  сам, не  могу разоб-
рать (сн.в.кр.по.):  1 - 3.28В, 2 - 5.01В,
(3,4,5) - 0В, 6 - 13.3В. Причем на штекере 
1  контакта  намерил  уже 3.25В - заметное 
падение, сравнительно  большой ток, думаю,
не меньше 1 ампера.

                    3.
  Если не работает вибрация в джойстике.
 

   Давно не гонял в NFS и, поездив,обнару-
жил отсутствие вибраций. В опциях O.K., но 
оба джойстика не вибрируют и кажутся легче 
обычного - сразу заподозрил предохранитель 
в приставке.Проверил отсутствие вибраций в 
TM4 и решил разобрать приставку. Брат под- 
твердил  давнее  исчезновение  вибраций (я 
вспомнил что кто-то что-то ещё о них гово- 
рил). 

   Открыл  приставку (первый ремонт моей),
несколько иная модель (раньше ремонтировал
подобные PSone ),микрух вроде побольше,мо-
жет, поэтому  работает  без  проблем - и с
цветомузыкой (прошивка). Вспоминаю  назна-
чение чипов (по приколу), забыл,какой ОЗУ,
а какой  ПЗУ. Смотрю цепи питания и нахожу
кучу  предохранителей (обозначены PS60x ),
аж 4 штуки - все одинаковые,почти кубичес-
кие,немаленькие (как разномелкие перемычки
"0" на прочих, видимо, нефирменых), размер 
2.3x2.3x3 мм, на чёрном  корпусе  написано 
серым цветом вертикальное троеточие, затем
"1.0" и едва  заметная  точка  посередине. 
Один из них не звонится, идёт к картам па-
мяти  и джойстикам (а также еще куда-то на
плате),хотя отгрузка в NFS работала...Оче-
видно, на 1 A. По  сопротивлению  примерно
0.05 Ом. Подошёл  бы  медный сантиметровый 
проводок диаметром 0.07 мм,но у меня тако-
го нет,использовал одну жилку от не самого
тонкого МГТФ'а. Диаметр 0.1 мм. Слегка по-
чистив (утоньшив),впаял вместо предохрани-
теля (надел термотрубочку,а может,и не те-
рмо...), обернул  открытое  место кусочком
синей  изоленты, суммарная длина порядка 2
см. Конечно, всё  заработало. На плате (по
обозначению)  было  ещё  2 предохранителя,
внешне  почти  такие  же, на одном не было
обозначения (он в общей куче был),а другой
- входной по питанию, на нем стоит "63", и
кто его знает, что это значит, может,он на
самом деле индуктивность? Конечно,мой пре-
дохранитель не подарок,но при токе 2 А до-
лго  не протянет, а это лучше, чем ничего!
Причиной перегорания,наверное,стал частич-
ный износ колектора вибратора джойстика, и
кратковременная  перегрузка, возможно, при
работе обоих джойстиков вместе (слабый из-
нос  или замыкание в колекторе от проводя-
щей крошки щётки).Время покажет,если пере-
горания или сбои (а именно сбросы, при па-
дении  питания от замыкания) примут частый
характер,то надо будет выявить исключением
джойстик  и движок - и почистить его (вос-
становить),а может,почистить всё сразу,для
профилактики.

KSA-7G