Inferno #05
30 апреля 2004
  Железо  

Железо - Еще раз о защите микросхемы КР1818ВГ93.


Аппаратное обеспечениеПериферийное оборудованиеХранение информацииКонтроллеры дисковода и жестких дисков

Еще раз о защите КР1818ВГ93
       Еще раз о защите КР1818ВГ93.

 KSA-7G 

   Недавно в нашем городе сдохло три конт-
роллера дисковода подряд.Первый - посредс-
твом электромагнитного импульса, остальные
сами собой. Наверно, были уже подпаленные.
Лично у меня они не горели,хотя давно,ког-
да я забирал свой,тогда еще не мой, комп у
STEVE, контроллер  сдох. Вроде бы, от DAVE 
услышал,что есть несгораемые микрухи,и,ка-
жется,у DAVE такая. Еще на схемах Pentagon
128+ писали о соединении  выводов  питания 
+12В главных разъемов,на случай подачи пи- 
тания через один из них.Это делалось,чтобы
на контроллер сразу подавалось и +5,и 12В.
Тогда я узнал,что пропадание 12В при нали-
чии +5В сжигает микруху. Печально,но ФАКТ!
   Тогда же услышал про какую-то защиту,но
не знал, какую. А поскольку у меня не было
документации, я особенно над этим не заду-
мывался, купил запасные микрухи, пропаял и
обкондерил комп,и проблем не было.Я решил,
что электронный ключ питания +5В на ВГшку,
который  отключает  питание при пропадании
+12В, соизмерим по сложности и факту надё- 
жности  с нормально собранным компом. Т.е.
проще  пропаять, либо  хорошо собрать блок
питания и сам Speccy,чем городить довеску.
В итоге надежность зависит от качества ис-
пользованных деталей,и риск сжечь контрол-
лер отчасти пропорционален их количеству.
 

         Из истории моего Speccy.

   Присвиснутый  блок питания (партнёровс-
кий) не всегда корректно включался, но ра-
ботал,посвистывая,хорошо.Позднее досвисте-
лся,я нашел плохо пропаянное место и зaтк-
нул его...Но однажды он перестал включать-
ся, и я решил  купить хороший PC-шный блок
питания. На 230 Вт. А поскольку они иногда
взрываются (при перенапряжении не выдержи-
вает  варистор), купил  еще сетевой фильтр
Pilot-GL, о чем не жалею, так как он убрал 
помехи изображения от вентилятора БП.
   Подумав о возможном пропадании напряже-
ния в сети,решил собрать подпитку букваль-
но  секунд  на  десять (аккумуляторы  были
старые, но питание ненадолго, думал, потя-
нут). Собрал схему подзарядки,но была про-
блема... Надо было два напряжения. Я поду-
мал, что  в момент отключения главное под-
держать  логику - а если диск не пропишет-
ся,можно сохраниться уже при подаче напря-
жения в сети.Таким образом,я решил аккуму-
ляторами питать компа, а 12 не подпиты-
вать. Но  контроллер дисков питать надо, и
поскольку  дело это кратковременное, решил
использовать емкость 4700 мкФ. Разумеется,
чтобы питался только  контроллер, и кондер
не  разряжался на дисковод, поставил диод.
Для снижения потерь - германиевый,типа Д9,
анодом  на  +12, катодом  к контроллеру  и
плюсу кондера (минус кондера к минусу ком-
па, само собой).
   И  электронный коммутатор с использова-
нием реле на 12В, которое питается от дру-
гого кондера большой емкости. По идее, при
пропадании  питания электронный коммутатор
должен  был  подключать аккумуляторы к +5В
компа,при этом  контроллер и реле питались
от  кондеров. При  снижении  питания (если
сеть так и не включили) реле отключало ак-
кумуляторы - комп выключался. Это происхо-
дило раньше, чем садилось питание контрол-
лера, и поэтому он не мог сгореть.
   Всё бы нечего, но я обломался с аккуму-
ляторами.Они совсем не не хотели работать,
видать,были уже изношены - когда-то мне их
отдали за ненадобностью. В итоге я распаял
схему  и выбросил  аккумуляторы, но кондер
подпитки контроллера и диод оставил.Не бы-
ли нужны и не мешали схеме.
   Потом я купил бесперебойник POWERCOM. И
вовремя: начались перебои в сети,он не раз
меня выручил.Ни разу полностью не разряжа-
лся - максимум выключали минут на 15.
 

            Страсть по защите.

   Когда произошли три непредвиденных сго-
рания КР1818ВГ93, я подумал, что хорошо бы
как-нибудь защитить микруху. Один друг го-
ворил,что это делают двумя диодами,но я не
представлял, как  это  возможно; потом  он
сказал, что  при  пропадании +12В остаются
+5, и микруха,хоть и не работает при таком 
снижении, но и не сгорает. Тогда всё стало
ясно. Это  опять же особенность чипа. Ведь
существуют микрухи, не терпящие даже небо-
льшого снижения, а есть и такие,которые не
допускают  некоторые  логические  варианты
управляющих сигналов (вообще маразм!)- не-
которые старые ПЗУшки.
 

    Немного о самой микрухе КР1818ВГ93.

   Согласно  данным  из  некоторых книг по
Speccy, этот чип,будучи аналогом какого-то
импортного,изготавливается по n-МОП техно-
логии. Т.е.используются транзисторы одного
типа: полевые,n-канальные МОП. Это,с одной
стороны,проще сделать,но схема внутри мик-
рухи более громоздкая.
   Могу предположить,что для повышения на-
дёжности и быстродействия используется до-
полнительное напряжение питания: +12В. Ос-
новное - +5В. Дополнительное же используе-
тся для смещения управляющего напряжения и
коммутации токовых ключей. В одних случаях
оно отпирающее, в других (с инверсией) за-
пирающее.Отсутствие его может нарушить ло-
гику  микрухи  и  вызвать большой сквозной
ток  через ее несмещённые каскады. В итоге
логика перегревается,и происходит неустра-
нимый тепловой пробой.
   Вроде бы (давно это было... не помню),у
неисправной  микрухи повышенная температу-
ра.Нормальный чип - просто теплый,а дохлый
- терпимо горячий. (Ред.: когда как.) Если
вспомнить, что  пожираемая  ВГшкой мощь не
более 0.5Вт, а площадь поверхности гораздо
больше, чем  у столь же мощного резистора,
она действительно будет теплой (к резисто-
ру  надолго не коснешься) в исправном сос-
тоянии.Оценка осложнена тем,что в закрытом
корпусе  температура  заметно  выше. Но не
стоит бояться, при нормальном питании,даже
в жару, температура далека от критической.
   По техническим данным,микруха потребля-
ет  не  более  20мА  по напряжению питания
+12В. Можно предположить (вполне логично), 
что  при  снижении напряжения потребляемый
по +12В ток тоже снижается,опять же,утвер-
ждать не буду,не мерял.Замечу,что снижение
основного питания логики может приводить к
повышению потребляемого тока из-за наруше-
ния ключевых режимов,и возможного самовоз-
буждения отдельных каскадов.Но это относи-
тся к сложной схеме и для отдельной микру-
хи маловероятно. В любом случае,при сниже-
нии  питания в допустимых пределах, и даже
немного за пределом,наблюдается прямая за-
висимость - ток тоже падает,а при недопус-
тимо сильном снижении - может резко вырас-
ти. Благоприятным  условием является схема
без кондеров в цепи питания,она может сбо-
ить по любому поводу.
   Обычно  в  литературе по применению той
или иной серии микросхем указывают номинал
конденсатора и количество чипов, для кото-
рых следует кондер поставить. Обычно 1 ко-
ндер  на 10 микросхем. При соблюдении этих
и нагрузочных (на выходы) условий гаранти-
руется  бессбойная работа схем любой слож-
ности  при  любом  напряжении в допустимом
диапазоне (например, ТТЛ 4.75Ў5.25 ).
   Если напряжение +12В упадёт,но не исче-
знет полностью,работа КР1818ВГ93 нарушится
- я не представляю, что она будет творить.
Но небольшое напряжение смещения не допус-
тит полного нарушения режимов и отпирания/
запирания электронных ключей.Ток потребле-
ния возрастет до некоторого предела, в за-
висимости от оставшегося напряжения на но-
жке 40. Микруха будет греться и сбоить.При
дальнейшем снижении напряжения +12В некон-
тролируемое  токопотребление будет возрас-
тать и приводить к перегреву. Вывод:не до-
пускать полного исчезновения вспомогатель-
ного напряжения. Ввиду особенности микрухи
она позволяет рассеять повышенную мощность
и не перегреется, если напряжение на ножке
40 не упало ниже 4В. 
 

              Конец истории.

   Открыв свой комп,я вспомнил старую анг-
лийскую (вроде бы) поговорку: "не ломается
- не трогай" (или типа того), подтверждён- 
ную пару лет назад:поставил схему 384X304,
и система на неделю вырубилась из-за неза-
метной крошки припоя,неизвестно как оказа-
вшейся в злополучном месте.
   Ну, раз  уж решился... Снял флопогрыз и
плату (AY,Kempston Joy.,Z80,усил.), отпаял
бочку кондера (4700/16), который висел над
контроллером.Один диод уже есть - от преж-
них  экспериментов, осталось припаять диод
от +5В к  контроллеру, и  высокочастотный,
традиция, кондер 0.1мкФ. Инстинктивно беру
тестер и проверяю впаянный диод - он замк-
нут! Может, я  сам поставил перемычку где-
то... Но нафига? Что-то не помню... Отпаял
диод, проверил - он пробит! С чего бы это?
Уж точно не с 20мА, которые  жрёт контрол-
лер! может, брак? Однако,вспомнив все осо-
бенности подключенной у меня схемотехники,
я понял, почему это случилось.
   Как известно,скорость нарастания напря-
жения  питания у импульсных блоков больше,
чем у трансформаторных. У последних выпря-
мленное напряжение падает до необходимого,
выходного, а из-за  низкой (100Гц) частоты
питания используются большие емкости,кото-
рые не сразу заряжаются, и, следовательно,
постепенно возрастает напряжение на выходе
блока.Поскольку частота преобразования им-
пульсных БП высока,на их выходе стоят кон-
деры небольшой емкости, и напряжение пита-
ния  очень  быстро  устанавливается  после
включения. Разумеется, кондер  на  питании
ВГшки (у меня 4700мкФ) требует большой ток
для быстрого заряда,т.к. его емкость боль-
ше, чем  у коденсаторов в импульсном блоке
питания, он заряжается при равных условиях
медленней.А учитывая бОльшую мощность бло-
ка питания,готового отдать бОльший ток для
заряда,точечный германиевый диод такой ток
не выдержал, вот его и пробило - перегрел-
ся, расплавился и замкнулся внутри...
   Я впаял  два новых диода согласно схемы
защиты, кондер 0.1мкФ, и мог бы  отключить
электролит (у меня и так хорошее питание),
но интереснее решить проблему, чем отказа-
ться от нее.
   Проблема в том, что при включении течёт
большой ток заряда,и его надо убавить. Ко-
нечно,идеально поставить последовательно с
кондером дроссель (катушку индуктивности),
но  её величина должна быть очень большой,
и, следовательно, неудобны габариты. Можно
поставить резистор, но такой, чтобы потери
на  нём  при питании ВГшки от кондера были
минимальными. Так я и сделал...
   Впаял  последовательно с кондером резюк
на 10 Ом.Мгновенный ток заряда при включе-
нии не превысит 1А, и будет падать. Перег-
рузка будет длиться не более секунды,а ге-
рманиевые  диоды (и транзисторы) допускают
большую  кратность  перегрузки на короткий
период времени. Что касается  конденсатора
0.1мкФ, который напрямую  припаян  к диоду 
без резистора,то его время заряда (вследс-
твие  малой емкости) много меньше скорости
нарастания напряжения питания даже импуль-
сного  блока. За несколько месяцев я сотни
раз  включал систему, но диоды не пробило,
так что схема вполне надёжная.
 

                  Схема #1.
    +12В
     |     Диоды - почти любые (маломощные)
     |
  ---+---    ДалекОоо не полный список:
    |  /
    | /   КД521, КД522, КД503, КД510, Д220
    |/    КД105, Д106, КД509, КД102, КД103
  ---+---  Д223, Д226, Д7, Д310, Д311, Д312
     |     (все с любым буквенным индексом)
     |     
     *------> к 40-й ножке КР1818ВГ93
     |     /
     |       Категорически не следует испо-
  ---+---  льзовать силовые  и высоковольт-
    /|    ные диоды. Лучше всего германие-
   / |    вые (Ge) диоды. А именно:
  /  |  
  ---+--- Д9Б, Д9Г, Д9Д, Д9Е, Д9И, Д9К, Д9М
     |
     |     С другой буквой не использовать!
   +5В

   Тот самый минимум, который,наверное,ис-
пользуется в ORIONах и других компах 80-90
годов.Верхний диод - основной и питает ми-
круху в нормальном режиме (наличие +12В ),
а нижний  работает в аварийном режиме (от-
сутствие +12В ). Т.е.диоды как бы меняются
местами при нарушении питания.
 

           Реализация схемы #1.

   Удобнее  делать  это с обратной стороны
платы. Но дорожка (питание +12В от разъёма
к ножке 40 ) может проходить с другой сто-
роны. Найдите дорожку и перережьте её.Обы-
чно  всё  можно проверить визуально. Но не
надейтесь на А-ВОСЬ, сомневаетесь - прове-
рьте тестером. ВГшка обычно в панельке,вы-
ньте её,перережьте дорожку,можете включить
питание  и  проверить на выводе 21 и 0В
на выводе 40.
   На Pentagonах вывода диодов достаточно,
чтобы припаять их с обратной стороны платы
непосредственно  от разъема XP3 ножек B20,
B21 к D90 ножке 40, a диод от присоеди- 
няют к соседней микрухе D52(ЛЛ1) ножке 14.
На других системах, возможно, придётся уд-
линить выводы диодов. Лучше проводом МГТФ.
   Изолировать выводы можно кембриками по-
дходящего диаметра, изолентой или скотчем.
Можно использовать лак (ЦАПОНЛАК) - он бы-
стро сохнет и скрепляет соединения (раза 3
нанести). Но самое главное - это пайка,хо-
рошая, аккуратная, она  сама будет держать
диоды.
   Внимание! Если ваша плата просто валяе-
тся в пластмассовом корпусе, подложите под
неё хотя бы газету,чтобы не расколоть дио-
ды,особенно германиевые! Либо соберите за-
щиту со стороны монтажа,у моего Speccy так
и есть.
   В итоге проверьте все визуально, не по-
ленитесь.Можете звякнуть прибором схему.От
положительного щупа, с +5В и с +12В на от-
рицательный щуп у ножки 40 показания долж-
ны быть гораздо меньше (по сопротивлению),
чем наоборот (от 40 ножки к плюсам питания
компа).Включите комп без ВГшки и померяйте
напряжение  в панельке (минус на ножку 20,
плюс  на ножку 21 - должно быть 5В, а плюс
на ножку 40 - должно быть не меньше 11В ).
Если  питание есть, можете выключать комп,
вставлять (ПРАВИЛЬНО!)  ВГшку и не бояться
за  ее судьбу. Иначе ищите причину облома,
начиная  с  неисправности  блока питания и
кончая  сверхпрожорливым прибором, которым
вы меряли напряжение. Кстати,при прозвонке
схемы показания прибора могут плавно меня-
ться  из-за перезаряда конденсаторов в це-
пях питания компа, поэтому надо подождать,
когда скорость изменения показаний не дос-
тигнет младшего разряда в секунду.
 

                 Схема #2.
    +12В
     |      Я устанавливаю ее на все Speccy
     |     (которые обслуживаю у себя дома)
  ---+---  начиная с 2003 года.
    |  /
    | /    Диоды такие же.
    |/
  ---+---  Кондер облегчает жизнь при сбое.
     |
     |               
     *-----------*----> к 40-й ножке
     |           |   /     КР1818ВГ93
     |           |
  ---+---        |
    /|        -----  Конденсатор любой на
   / |        -----  0.1мкФ. Но удобнее
  /  |          |    современный, малень-
  ---+---        |    ких размеров.
     |           |
     |        -------
   +5В    (минус, общий)

   Отличается наличием конденсатора,шунти-
рующего ВЧ-помехи питания 12В. Необходимо-
сти в нём нет никакой,т.к. при хорошем пи-
тании постоянная составляющая много больше
уровня помех.В нормальном режиме на работу
это никак не повлияет, разве что ничтожное
(доли  процента)  снижение  помех от самой
ВГшки. Иное дело аварийное питание,т.е.по-
ниженное напряжение. Если +12В просто про-
падёт,а питание будет нормальным,то ко-
ндер не нужен. Собственно,это наиболее ве-
роятная аварийная ситуация.Но,возможно,пи-
тание будет сбивчивым - помехи могут допо-
лнительно  перегревать  ВГшку. Конденсатор
исключает такой вариант,т.к.снижает ампли-
туду колебаний до приемлемого уровня,когда
быстродействия ключей микрухи будет доста-
точно для реакции на изменение питания.
   С одной стороны,это абсурд, т.к.питание
содержит электролитические кондеры большой
емкости, которые  сами не допустят опасных
помех (но должны быть ещё простые неполяр-
ные кондеры,параллельно полярным,оптимaль-
ное соотношение Cнепол=Cпол/(1e3Ў1e4) ), с
другой  стороны, это мой кондерный каприз,
мне не жалко кондер для чистого питания. А
как  дела  у вашей системы? Может, всё уже
износилось, посохло...
 

           Реализация схемы #2.

   Всё аналогично первой схеме,конденсатор
тоже удобно разместить на обратной стороне
платы. При этом его корпус может опираться
на  плату  и  более устойчиво держаться на
пайке. Подключить  к минусу на Pentagon'ах
можно у D52 ножки 7, у других систем смот-
рите сами.
   В одном Tower'е плата Pentagon'а висела
на стойках,я припаял кондер и диод от с
обратной стороны,а диод с 12В прямо к про-
воду питания, и проводом МГТФ соединил его
с платой (плата была без разъемов),сам ди-
од поместил в кембрик.В итоге резать доро-
жку на плате не пришлось. Разумеется, фло-
погрыз питался отдельным проводом.
 

                 Схема #3.
    +12В
     |     Схема,действующая в моем Speccy.
     |
  ---+---
    |  /   Использованы диоды и неполярный
    | /   кондер - те же (смотрите выше).
    |/
  ---+---   Хорошая схема для слабого +12В.
     |
     |                         к 40-ковой
     *-----------*-------*----->  ножке
     |           |       │    / КР1818ВГ93
     |           |      ┌┴┐
  ---+---        |      │ │  10 Ом
    /|        -----    └┬┘  0.125Вт
   / |        -----     │ +
  /  |          |     ──┴── 4700мкФ
  ---+---        |     ──┬──   16В
     |           └───┬───┘
     |            ───┴───
   +5В        (минус, общий)

   Отличается  от  предыдущей наличием RC-
цепочки: полярного конденсатора и резисто-
ра.Эта схема действительно имеет смысл при
паршивом питании. Паршивом, в смысле зани-
женном,- где-нибудь в деревне.Конечно,если
у  вас  импульсный блок питания, можете не
беспокоиться, но  если трансформаторный, и
напряжение на грани снижения,то лучше пос-
тавить такую защиту.Особенно если свет ча-
сто пригасает (колебания заметны на глаз).
Впрочем, если у вас +12В получается из 18В
и выше,можно не беспокоится.А если из 15В,
и через КРЕНку (интегральный  стабилизатор
с тремя лапами),и флопохруст старого типа,
с  электромагнитным  затвором головки... В
общем, возможны проблемы...
   Популярные  интегральные  стабилизаторы
жрут  не меньше разницы между входным и
выходным напряжением.И если вам нужно 12В,
подавайте  не менее 14, иначе никакой ста-
бильности не будет.И учтите,что под нагру-
зкой напряжение на входе упадёт,и надо за-
пас хотя бы 1.5В.
   Дисковод  жрёт энергию импульсно, и при
нехватке напряжения тянет по току,провоци-
руя  дальнейшее  снижение  +12В, ВГшка при
этом может дать сбой. Вспомните, бывали ли
записи файлов с ошибками?диски не портятся
по вечерам? Вечером питание пониженное,на-
род  сидит  дома, смотрит всякую рекламу и
попсу...
   Данная схема спасает от кратковременных
падений напряжения(буквально 1-2 секунды).
   Энергия хранится в конденсаторе. Резис-
тор нужен для ограничения тока заряда (при
включении).Без резистора может пробить ди-
од.Резистор можно убрать,если использовать
диоды  средней мощности (Д7), но лучше всё
же так. Повышать  емкость нецелесообразно,
это  опасно для верхнего диода, а увеличи-
вать сопротивление - растут потери аварий-
ного питания. На схеме 10 Ом, потери всего
0.2В, но повышать их нежелательно.При ава- 
рийном питании напряжение уже составит 11В
вместо 12 и будет снижаться. Уменьшать ем-
кость  нецелесообразно из-за снижения вре-
мени аварийного  питания, тогда лучше блок
питания нормальный поставить.
 

           Реализация схемы #3.

   Сперва можно поставить диоды и неполяр-
ный кондер, а затем допаять RC-цепочку.
   Эти  детали (во  всяком случае, кондер)
под  платой  не  уместишь. Придётся вешать
сверху.Минус кондера к минусу какой-нибудь
микрухи,в отверстие у дорожки питания. Сам
кондер можно положить на микрухи сверху,но
если  он  старый - в алюминиевом корпусе,-
лучше  обмотать  его изолентой, чтобы если
коснулся других кондеров, не замкнул пита-
ние. Плюс  кондера  припаивают к резистору
с достаточно длинными ножками, чтобы дотя-
нуться до панельки ВГшки. Однако, припаять
вывод со стороны монтажа  к ножке панельки
почти  нереально, поэтому  вывод резистора
удлиняют проводом и заводят под плату, где
и припаивают. Резюк изолируют лентой,скот-
чем или лаком.
   К  счастью, на  моем Pentagon'е дорожка
питания от ВГшки сверху, и мне не пришлось
тянуть  провод вниз. Я перерезал дорожку и
собрал всю схему со стороны панельки, под-
паяв проводок МГТФ к перерезанной дорожке.
Правда, кондер лежит на самой ВГшке, и без
его отпайки микруху не заменишь. Может,ко-
гда-нибудь выкину эту RC-цепочку, всё-таки
блок питания современный.
 

      Детали, используемые в схемах.

   Если вы нашли указанные на схеме компо-
ненты, то можете приступить к реализации,а
если не нашли,то,возможно,вам поможет сле-
дующая информация. А также, если вы сомне-
ваетесь  в  своих знаниях и компонентах...
Не полагайтесь на Авось!
 

              Подбор диодов.

   В  целом, можно  использовать более 68%
диодов  старого образца и более 96% новых.
Но  поскольку многие из старых диодов неу-
добны по размеру, а новые не всегда хорошо
распространены,и у меня небольшой справоч-
ный материал по диодам, я отобрал наиболее
популярные диоды прошлого столетия, прове-
рил их параметры и указал на схеме серии.
   Кроме особых случаев можно использовать
диоды  с  любым буквеным индексом (буквой,
написанной после серии).Но германиевые ди-
оды сравнительно слабые, и поэтому исполь-
зуйте  только с указаными буквами. Вообще,
данные по диодам в разных справочниках мо-
гут слегка отличаться, и я выбрал с буква-
ми, которые по разным источникам подойдут.
   Диоды отбирают по двум параметрам: мак-
симальный (номинальный) средний (за время)
выпрямленный ток Iпр>=20мА (лучше если по-
больше,тогда потерь на диоде меньше); мак-
симально  допустимое  обратное  напряжение
Uобр  не  меньше 7В. Я не помню диодов, не 
подходящих  по напряжению, но такие есть -
редчайший  случай  (в частности,  переходы
транзисторов,поэтому их как диоды лучше не
использовать).Больше есть диодов,критичных
по постоянному току.
   Можно влепить два диода параллельно, но
надо помнить, что это не резисторы,и хара-
ктеристики  диодов  должны совпадать, т.е.
нужно  подобрать диоды с одинаковым прямым
падением при одинаковой температуре (поде-
ржать немного вместе в одной руке, и потом
отдельно померять).
   Можно влепить два диода Д9 с любой бук-
вой параллельно вместо одного, если после-
довательно с каждым  будет резюк 10 Ом лю-
бой  мощности  и точности. Подбирать диоды
при этом не нужно.
   Наименьшие  потери напряжения ожидаются
(я  не  проверял) при использовании вместо
диодов двух германиевых транзисторов (база
с колектором соединяются, образуя катод, а
эмиттер  будет  анод - для p-n-p типа). Но
выбор  невелик, из малогабаритных подойдут
лишь ГТ115, у остальных мало Uэб. Впрочем,
у меня данные не по всем транзисторам.
   А лучше просто купить диоды по вкусу из
предложеных выше. Обойдется не дороже двух
рублей.
 

       Особенности подбора диодов.

   Почему  не следует использовать силовые
и высоковольтные диоды? Ну, силовые можно,
но они большие - неудобно, и незначительно
возрастает  потребление тока по 12В (из-за
утечки на ), это,конечно, ни к чему, но
вряд ли вызовет сбой - если только 12В от-
кровенно паршивое.А вот высоковольтные ди-
оды  использовать НЕЛЬЗЯ! У них повышенное
падение напряжения, и, следовательно,пони-
женное питание на ВГшку.Кроме того,некото-
рые диоды фактически состоят из нескольких
(вольтовые столбы,потому и выдерживают бо-
льшое обратное напряжение). Поставив такие
диоды, можно вызвать парадоксальную ситуа-
цию: ставили для защиты,чтоб ВГшка не сго-
рела, а она и подохла от недостатка напря-
жения.
   Собственно,почему я предпочитаю исполь-
зовать германиевые  диоды? На  них падение
меньше, чем на кремниевых, и меньше потерь
питания контроллера.Конечно,будет работать
и  с кремниевыми - разница  всего  на доли
вольта. Но  у кого-то питание похуже и уже
пониженно. Можно ли гарантировать бессбой-
ную  работу при еще большем снижении? Ведь
не зря питание именно 12В с допуском 5%, а
не 10-11В, к примеру.Особенно критично это
при аварийном питании (нижний диод от 5В),
здесь уже под вопросом не сбой, а дальней-
шая исправность ВГшки.
   Если у вас хорошее, отлаженное питание,
можете не задумываться в типе диодов. Если
подсевшее, лучше поставить германиевые. Но
предупреждаю сразу,германиевые (Д9) обычно
в более  хрупком металлостеклянном корпусе
и требуют более осторожного обращения, чем
кремниевые (КД521). И  если  вы неопытны в
этом деле, ставьте кремниевые.
   Есть еще микрокомпоненты, и диоды тоже,
они стОят недорого,и их параметры,наверно,
вполне подойдут,но я не стал бы их исполь-
зовать, из-за неудобности миниатюрного мо-
нтажа.Надежность может быть ниже достигну-
той компактности.Но если вы разрабатываете
свою схему дискового контроллера,то вполне
можно использовать миникомпоненты - отвес-
ти место на плате специально для них.Прав-
да,они делаются на основе кремния,про гер-
маниевые я ничего не слышал.
 

          Подбор конденсаторов.

   Всё просто.Рабочее напряжение не меньше
12В (раньше выпускались такие электролиты) 
можно больше, но растут размеры.
   Лучше  купить современный  -  маленький
жёлтенький, на  0.1мкФ, потому  как старые
зелёные лепёшки обычно на 63В и выше - не-
удобны в размере,а маленькие плоские зелё-
ные  танталовые - давно  все  посдавали за
деньги. Современный  обойдется в считанные
рубли. Но осторожнее с пайкой, подальше от
корпуса,некоторые,неудачно собранные,легко
распаиваются.
   Электролит  на 4700мкФ лучше импортный,
т.к.наши сохнут. Современный,на напряжение
16В - удобен небольшими размерами и изоли- 
рованным  корпусом. На  большее напряжение
брать не следует из-за повышения размеров,
да и цены. Обойдётся рублей в 10.
 

               Ну, и резюк.

   Номиналом  10 Ом  любой (до 20%, старые
бывали  и 30%) точности  и мощности. Лучше
мощностью 0.125Вт - он  маленький. Большей
мощности неудобно устанавливать, и сам ре-
зюк дороже. Маленький стоит 50 копеек.
   Менять  номиналы  резюка  и электролита
считаю  нецелесообразным, лучше отказаться
от Варианта 3, а собрав хороший блок пита-
ния, использовать Вариант 1, или 2.
   Если вы решите поставить кондер меньшей
емкости ( 10-100мкФ ), то  резистор должен
быть хотя бы 4.7 Ом. Для большей емкости -
10 Ом, для меньшей можно не ставить резис- 
тор.

(c) KSA-7G -------> читайте продолжение... 




Темы: Игры, Программное обеспечение, Пресса, Аппаратное обеспечение, Сеть, Демосцена, Люди, Программирование

Похожие статьи:
Доработки Sorpa - Индикатор для сигнализации драйвера дисковода. Тумблер для переключения дисководов.
Очумелые ручки - Снова о ZX-NEXT HDD
Железо - Схемы для с HD FDD дисководами и дисками на спектруме.

В этот день...   21 сентября